Veko-dekor.ru

Веко Декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эпостат-Шпатлёвка — эпоксидная шпатлёвка для металла

Эпостат-Шпатлёвка — эпоксидная шпатлёвка для металла

Шпаклевка по металлу представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в растворе целевых добавок, органических растворителей и эпоксидных смол.

Предназначена для выравнивания поверхностей: металлических и неметаллических. Поверхности могут быть загрунтованными или просто очищенными. Можно использовать как грунт под лакокрасочные материалы.

Эпоксидная шпаклевка стойка к воздействию бензина, минеральных масел, моющих средств, обладает высокой водостойкостью. Хорошо шлифуется.

Температура эксплуатации в диапазоне от –50 °С до +120 °С.

Достаточно быстро высыхает до 4 степени: При t +20 °С — за сутки. При t +65 °С — за 7 часов.

Назначение

Эпостат-Шпатлёвка применяется как промежуточный или первый слой в системах покрытий изделий, эксплуатирующихся в агрессивной промышленной атмосфере и внутри помещений.

Наносится на изделия и оборудование на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих, атомных, фармацевтических, пищевых и электроэнергетических предприятиях, в авто- и судостроении.

Внимание!

  • Поставляется в литографированной таре!
  • Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!

Способ применения

Шпатлёвку наносят на загрунтованную грунтовкой Фосфогрунт поверхность.

Не загрунтованные поверхности перед окраской очистить до степени Sа 2½ по МС ИСО 8501 (от масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц). Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С

Компонент А перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). Ввести в основу Компонент Б (отвердитель) и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Отвердитель поставляется комплектно.

  • После перемешивания шпатлёвка должна отстояться в течение 20-30 минут.
  • Наносить при температуре: от +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
  • Шпатлёвка наносится шпателем или пневматическим распылением (рабочая вязкость18-20 сек. по вискозиметру ВЗ-4).
  • Рекомендуемые разбавители: Р-5А, Р-5, Р-4. Растворитель вводится после смешения компонентов А и Б!
  • Время высыхания до степени 4: при t+20°С не более 24 часов, при t+65°С не более 7 часов.

Жизнеспособность шпатлёвки в смешанном состоянии при t (20±2)°С:

  1. при нанесении шпателем — 1,5 час;
  2. при нанесении пневматическим распылением — 6 час;

После полного высыхания поверхность шпатлёвки шлифуется, после чего наносят последующие слои шпатлёвки или других лакокрасочных материалов.

Общая толщина покрытия: не более 1000 мкм!

Расход

  1. при нанесении шпателем до 650 г/м², при толщине слоя 350 мкм;
  2. при нанесении пневматическим распылением 120-290 г/м² при толщине одного слоя 60-150 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до + 30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Какие краски используют для внутренних и наружных работ

Используют для металла и масляные, эпоксидные красящие составы, нитрокраску. Для работ в помещении подходит масляная краска, она достаточно хорошо сохраняет свои оттенки без прямого воздействия внешней агрессивной среды. Также используют нитроэмаль, но при работе с ней необходим защитный респиратор.

Читайте так же:
Когда требуется шпаклевка стен

Токсичные акриловые и эпоксидные красящие составы применяют обычно для работы на улице. Они дольше сохраняют защитные свойства, обладают хорошей адгезией с металлом, но их токсичность заставляет отказаться от работы с ними внутри помещения.

Лучше всего для наружных работ подходит краска по металлу и ржавчине с маркировкой «атмосферостойкая» — в ее состав входят компоненты, разработанные специально для противостояния атмосферным воздействиям.

Подготовка рабочей поверхности

В народе известен термический, химический или механический способ удаления краски. Химический способ предполагает, что во время работы будут использоваться специальные средства, которые способствуют размягчению слоя эмали до такого состояния, чтобы она без особых проблем очистилась при помощи шпателя. При воздействии токсических растворителей, которые входят в основу таких препаратов, краска быстро разрушается «изнутри». Единственное правило при использовании такого вида средства: комнату необходимо тщательно проветривать.

Термический способ основан на воздействии горячего воздуха на рабочую поверхность. Поможет в этом профессиональный строительный фен. Краска легко отслаивается, и ее необходимо сразу снимать шпателем, не дожидаясь снижения температуры.

Механический способ основан на удалении ненужного слоя краски при помощи шпателя или специальной шлифовочной машинки. Это очень длительный и не самый простой путь, поэтому если краска отходит только в определенных местах, достаточно снять именно ее, а на других частях попробовать выше предложенные способы.

Заключение

При выборе красящих средств для дерева учит степень адгезии, способность к образованию эластичной «дышащей» плёнки. Многие производители выпускают универсальные краски для наружных и внутренних работ. Но если ЛКМ предназначено только для металла, не стоит покрывать ими деревянные элементы строительных конструкций.

Покраска дерева водоэмульсионной краской: рекомендации по обработке поверхности

Как покрасить гитару

Окрашивание автомобиля краской хамелеон

Покраска виниловых обоев: на флизелиновой или другой основе, выбор краски и технология работ

Песком по ржавчине: что такое пескоструйная обработка и как её проводить

К сожалению, большинство автомобилей имеют один общий недостаток: почти все они неизбежно ржавеют. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, но практически поголовно все они в один прекрасный день могут стать решетом, дуршлагом, ситом. И автолюбители, особенно владельцы янгтаймеров, готовы вывернуться наизнанку (или хотя бы вывернуть наизнанку карманы), лишь бы их ненаглядный автомобиль не рассыпался в труху. И вот тут многие из них на определённом этапе работы над кузовом вспоминают про пескоструйную обработку. Кто-то, конечно же, слышал про этот метод очистки металлических изделий. Но мы пошли дальше: вооружились теоретическими знаниями, мешками песка, запасом нездорового оптимизма, старым Саабом и отправились пескоструить арки.

«Песчинка обретает силу пули…»

В чём принцип пескоструйной обработки? Если коротко, то из специального аппарата песок выдувается сжатым воздухом и, попадая на поверхность, очищает её от краски, ржавчины, шпатлёвки и всего прочего, что может закрывать чистый металл от нашего взгляда. Поэтому для работы просто необходим пескоструйный аппарат.

Читайте так же:
Материал для шпаклевки стыков гипсокартона

Вообще, название «пескоструйный» не совсем корректное. В качестве абразивного материала не всегда используется песок. Но об этом мы ещё поговорим, а сейчас – пару слов об аппаратах.

Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. Вторые, как правило, используют для выполнения большого объёма работ – например, зачистки корпуса корабля. Поэтому более пристально изучим только первый тип, с которым нам и предстоит работать.

DSC_0553

Сжатый воздух выполняет тут сразу две задачи. Первая вполне очевидна: с огромной скоростью поливать песком обрабатываемую поверхность. Вторая задача – поднимать песок из контейнера. По похожему принципу (он называется эффект Вентури) работают пульверизаторы. К недостаткам эжекторного аппарата относится не слишком большая мощность: в час можно обработать не более трёх квадратных метров. Но для зачистки кузовных элементов её вполне хватает, тем более что у этих аппаратов есть и два несомненных преимущества. Во-первых, им не требуется много сжатого воздуха, он расходуется весьма экономно. А во-вторых, аппараты эжекторного типа позволяют работать очень точно, обрабатывая лишь те участки, которые этого требуют. Разумеется, и абразивного материала им нужно немного – хотя тут всё зависит от площади обрабатываемой поверхности.

DSC_0550

Ну, и последнее: сравнительно лёгкую установку гораздо проще таскать с собой в случае, если вдруг у владельца чудесного аппарата появляется «халтура на стороне». Поэтому чаще всего в гаражах встречаются именно такие эжекторные аппараты – не слишком мощные, но лёгкие и компактные. И при этом всё же способные разогнать частицы абразивного материала до минимальной скорости в 300 км/ч.

Кстати, пришло время разбираться в абразиве: почему настоящим песком почти никто не пользуется, но все равно называют его песком?

Пошёл и накопал

Ещё лет 60 назад основным абразивом был обычный кварцевый песок. Чаще всего применяли речной или карьерный, который необходимо как минимум просеять, а лучше – ещё и промыть. Впрочем, некоторые любители попескоструить у себя в гараже не сильно заморачиваются с поиском и подготовкой песка. Некоторые счастливчики, живущие недалеко от песчаных карьеров или морских побережий, просто тащат этот природный материал к себе вёдрами, после чего употребляют его в дело. Правда, обычно всё же просеивают. Некоторые вопросы возникают именно к морскому песку с пляжей: он содержит соль, что не слишком-то хорошо для кузова автомобиля. Но, как говорят адепты бесплатного пляжного песка, ничего плохого такой абразив не делает, и больше ржавчины на машинах от него не появляется.

DSC_0570

Долгое время именно кварцевый песок и оставался единственным абразивом. Несмотря на одну особенность – очень низкую стоимость – песок имеет и серьёзные недостатки. Во-первых, он всё же не очень твёрдый. При встрече с металлом на высокой скорости он просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии. А во-вторых, песок может стать причиной силикоза – смертельно опасной болезни лёгких. Именно по этой причине в некоторых странах он запрещён для использования в качестве абразивного материала. К сожалению, наши люди не боятся ничего, поэтому и по сей день песок используют достаточно часто.

Читайте так же:
Латексные шпаклевки для фанеры

Материалы значительно дороже песка, но гораздо безопаснее и эффективнее – это никельшлак и купершлак: отходы, образующиеся при производстве никеля и меди соответственно. На данный момент это самый распространённый материал – мы сегодня будем работать как раз с купершлаком. Менее популярные материалы – электрокорунд, стальная и чугунная дроби.

DSC_0585

Поэтому неопытные пескоструйщики вполне могут, например, загубить литой диск слишком твёрдым или крупным абразивом – такое, к сожалению, бывает. Некоторые умельцы для тонкой очистки используют обычную соду: расход получается большим, но что-то повредить ей сложно.

В любом случае, одним из главных требований к абразивному материалу остаётся одно: он должен быть сухим. Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?

DSC_0549

Бывает, что клиент после пескоструйной обработки высказывает претензии: отдавал я вам машину, а забрал решето. Тут ситуация обычно классическая, описанная фразеологизмом «поздно пить «Боржоми»»: скорее всего, деталь попала на пескоструйку слишком поздно. Или её уже окончательно сожрала ржавчина, или ржавчина сожрала её ещё раньше, но деталь покрывала тонна шпатлёвки и краски.

Мы же как раз и не хотим ждать этой «терминальной стадии», поэтому едем обрабатывать арки Сааба вовремя. Во всяком случае, думаем, что вовремя. Надеемся на это.

Во все стороны

Итак, подъезжаем к месту проведения работ. Смотрим на небо: солнышко – наш союзник, ведь голый металл негоже оставлять таким надолго, нужно сразу же закрыть его хотя бы грунтовкой, а в дождь это делать неудобно.

Так как нам нужно работать в районе колёс, их придётся снять: пескоструить покрышки мы не собираемся. Поднимаем сразу всю сторону и закрепляем ее: надолго оставлять машину на домкратах будет слишком беспечно, для надёжной фиксации нужно использовать подставки. Поэтому на них мы и устраиваем отдыхать наш Сааб. А вот теперь придётся немного отвлечься от основной темы повествования в сторону автомобиля.

DSC_0552

Внимательный читатель уже заметил, что на арках нет ржавчины – вместо неё мы видим грунтовку. Да, всё так и есть: над машиной уже поработал не слишком рукастый специалист. Теперь нам надо открыть швы (в крыльях есть вваренные фрагменты) и те места, которые вообще не были затронуты предыдущими мастерами, но в которых есть дефекты. Для этого надо будет снять слой краски, шпатлёвки, грунтовки – в общем, всего, что успели нанести на металл. Судьба этого Сааба слишком сложна, чтобы рассказывать здесь о непрерывном процессе его восстановления, поэтому ограничусь лишь той информацией, которую привёл выше: чистим то, что уже и варили, и пытались чистить.

Читайте так же:
Краска шпаклевка одним словом

Сначала берём маркер и наносим разметку. Наш аппарат позволяет работать аккуратно, не удаляя ЛКП там, где оно нам ещё пригодится.

Теперь можно… отойти подальше в сторону. Работать будет мастер, а мы станем наблюдать.

Почему мы ушли подальше от машины? Просто потому, что наш купершлак летит во все стороны, а попадать под его очищающие воздействия желания нет никакого. Поэтому специалист, работающий с аппаратом, обязательно пользуется защитной одеждой. Но какой бы она ни была, полностью закрыться от песка не получится, поэтому вытряхивать его из всевозможных полостей приходится потом ещё долго.

DSC_0588

Сантиметр за сантиметром обнажается крыло Сааба. Становятся видны и металл, и сварочные швы. Вылетевший из пескоструя купершлак тем временем медленно покрывает всё, что не укрыто. Но это не страшно – можно потом сдуть тем же компрессором. Гораздо внимательнее стоит следить за тем, чтобы абразив не слишком щедро засыпал салон: как и в случае с одеждой, выгребать его из всех складок обивки и сидений – очень малорадостное и скучное занятие.

Наконец, запланированная зона очищена. Теперь дело за малым: покрыть её грунтовкой. Тут каждый «предохраняется от ржи» по-своему: кто-то использует обычную грунтовку из аэрозольного баллончика, кто-то предпочитает эпоксидную грунтовку, кто-то делает целые химические «бутерброды». Ведь по большому счёту, пескоструйка – лишь первый шаг на длинном тернистом пути ремонта кузова, поэтому о том, что происходит после этого процесса, нужно говорить отдельно. Мы же пока отряхиваемся от абразива и радуемся, что этот первый шаг сделан.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

"Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. " Миша Баландин в очередной раз затупил. В пескоструйных аппаратах которые по своей некомпетентности Миша назвал "пневматические" воздух в ёмкость с песком подаётся отнюдь не для выдувания песка из оной, а для того чтоб песок МЕНЬШЕ СЛЁЖИВАЛСЯ, т.е. подавался равномерно. А вообще пескоструйные аппараты НЕ ДЕЛЯТСЯ на пневматические и эжекторные, пескоструйнве аппараты делятся только по классу производительности, сиречь по расходу воздуха и абразива. Если для маленького аппарата достаточно давления воздуха 4-6 кг/см2 и ресивера объёмом 30-50 литров, то для мощного давление уже нужно 7-8 кг/см2 и ресивер минимум на 200 литров.
Опять же Мишин прокол в том что фото аппарата приведено не полностью и показана на фото только ВОЗДУШНАЯ часть т.е. показана исключительно часть аппарата где исключительно ПОДАЧА воздуха в аппарат. А вот выход смеси абразива с воздухом Миша показать почему-то "забыл". "При встрече с металлом на высокой скорости он (песок) просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии." Да вот прям, на кораблях ржавчина и по богаче и потвёрже однако самым обычным речным песком металл зачищается добела. "Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?" Про скорость вылетающего из сопла абразива это вообще нечто. Мише следовало бы знать что скорость потока определяется ДИАМЕТРОМ сопла, а расход абразива как раз определяется давлением воздуха, подаваемого в аппарат. Что же касаемо порчи имущества неопытным мастером, то тут всё зависит от времени обработки конкретной точки, чем дольше тем больше шансов испортить. А чтоб не портить имущество, нужно для очистки от ржавчины использовать водоструйные установки типа VOMA которые на выходе из форсунки дают давление в от 2-х до 6-ти тыс кг/см2. Вода смывает ржавчину до чистого металла и при это не повреждает послдений.

Читайте так же:
Материалы для шпаклевки осб

Специальные возможности

Отдельно стоит сказать о красках с молотковым эффектом, которые созданы специально для окраски радиаторов. Их отличительная особенность — возможность выносить высокие температуры. Обычно это термостойкая эмаль с эффектом преобразования ржавчины.

Со временем такое покрытие не тускнеет, не теряет цвета и не шелушится. Подходит для употребления на чугунных и стальных конструкциях. Многие молотковые краски по металлу для радиаторов содержат алмазную крошку в составе или алмазный блеск.

Подготовка поверхности к покраске радиаторов

Металлические конструкции окрашивают не только для декоративного эффекта. Покрытие должно служить еще и защитой от воздействия окружающей среды, повышенной влажности, коррозийных процессов, перепадов температур. Молотковые краски в таком случае имеют много преимущетсв.

Они подходят для оборудования и деталей, которые эксплуатируются в условиях внешней среды. Такая краска содержит в своем составе синтетические смолы, которые обеспечивают равномерное покрытие и стабильную защиту. Что касается декоративного эффекта, то в молотковые краски сохраняют первозданный результат на долгие годы, поэтому часто применяются в качестве покрытий для оград и ворот.

Вопросы

Тимофей, 27 лет (Воронеж)

Как лучше всего избавляться от жучков? Их пока не много на капоте и проводить какую-то серьезную работу не хочется.

Ответ

Если вы планируете останавливать процесс гниения навсегда, то без качественной многоэтапной работы не обойтись. Краткосрочно же против «жучков» можно использовать антикоррозийную пасту. Подкрашивать машину после нее не нужно, а вот нанести лак, чтобы сделать эффект более длительным, стоит.

Кирилл, 30 лет (Смоленск)

Какой способ выбрать, если коррозия уже глубокая?

Ответ

Если под металлом не осталось живого слоя металла, лучше всего обратиться в сервисный центр. Если же поверхность под глубоким слоем коррозии еще сохраняется, выбирать механический или электромеханический способ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector